¿Por qué lloran las ventanas?

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¿Por qué lloran las ventanas? Mucha gente, más de una vez, se ha hecho esta pregunta.

¿Por qué lloran, casi siempre, por la noche? ¿Tienen miedo? ¿Tienen frío? ¿Por qué las mías lloran por los marcos y las de mis padres por los vidrios?

Condensación, ábaco psicrométrico, ventilación, puentes térmicos, humedad… son algunos de los conceptos «etéreos» que sabes que existen pero que nadie se atrevió a explicarte. Al menos, no con la claridad con la que lo hace este artículo.

Condensación

Los lectores más avispados ya sabéis que realmente las “lágrimas” de las ventanas no son otra cosa que el agua de condensación de la humedad contenida en el aire.

La condensación es un cambio de estado a través del cual el vapor de agua se convierte en gotas líquidas.

Ahora bien, ¿Por qué se produce la condensación?

Sabemos que el aire tiene un determinado contenido de humedad (vapor de agua). Cuando este aire recibe más vapor de agua del que puede “absorber”, lo expulsa en forma de agua.

¿Y cuánta agua puede absorber el aire?

Pues depende de la temperatura de ese aire.

Por ejemplo, a 20ºC, el aire puede “almacenar” hasta 15 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. En cambio, a 15ºC, solo puede abarcar 11 gramos por cada kg de aire. Una vez sobrepasados esos límites, el vapor de agua cambia de estado y se convierte en gotas de agua.

Cuanta más alta sea la temperatura ambiente, más cantidad de vapor de agua puede almacenar el aire

Para saber cuán cerca de la saturación estamos, se emplea el término de la humedad relativa (HR). La humedad relativa relaciona el contenido de vapor de agua existente en el aire y el vapor de agua de saturación.

Por ejemplo: si en un ambiente hay una Humedad relativa del 50%, significa que el aire tiene la mitad del agua que podría absorber antes de alcanzar el punto de condensación o punto de rocío.

Cuanto más alta sea la humedad relativa, más cerca estamos de que se produzca la condensación del vapor de agua

¿Como se “crea” el vapor de agua en una vivienda?

Existen varios focos de generación de vapor de agua que aumentan el porcentaje de la humedad relativa:

  • Las personas, al respirar y al sudar, podemos producir en torno a un litro de agua diaria en forma de vapor.
  • Acciones rutinarias, como cocinar o ducharse, puden generar hasta 3 litros de vapor de agua al día.

Cabe recordar que para tener un confort térmico adecuado en la vivienda, es necesario regular el nivel de humedad. Además, las viviendas se construyen cada vez más estancas, lo cual es muy bueno térmicamente, pero al mismo tiempo nos obliga a ventilar mejor. Ya sabéis que para obras nuevas, recomiendo enérgicamente colocar un equipo de ventilación mecánica con recuperación de calor. Pero esto os lo explico de forma más ampliada en el último apartado de este Post.

Ábaco psicrométrico

Aunque se trata de un diagrama que maneja conceptos más técnicos, seguro que con lo que hemos visto hasta ahora y un par de cositas más, lo entenderéis perfectamente ;-).

El ábaco psicrométrico relaciona la temperatura, el contenido de humedad y la humedad relativa.

En este gráfico podemos observar que, para el punto A, con una temperatura de 20ºC y una humedad relativa de 50%, su contenido de humedad es de 7,5 g/kg. Recordemos que ese 50% significa que el aire tiene la mitad del agua que podría absorber.

Diagrama psicrométrico
Diagrama psicrométrico

Por lo tanto, manteniendo esos mismos 20ºC pero con una HR del 100% -que corresponde con un contenido de humedad de 15 g/kg- se produciría la saturación, por lo que cualquier contenido de agua a mayores condensaría en forma de gotas de agua.

Otra forma de condensación se produciría si, aún manteniendo el contenido de humedad, descendiese la temperatura. Así por ejemplo, en el punto B confluye el anterior contenido de humedad (7,5 g/kg) y la curva de saturación (100% HR). Usando el diagrama podemos observar que la temperatura de rocío para esa cantidad de agua en el aire sería de casi 10ºC.

Llegados a este punto, ya sabemos que la condensación depende de la temperatura del aire y de su contenido de humedad. Pero… ¿Qué pintan las ventanas en todo esto?

La condensación depende de la temperatura del aire y de su contenido de humedad. Pero… ¿Qué pintan las ventanas en todo esto? Clic para tuitear

Las ventanas lloran porque tienen frío

Aunque ya te lo habrás imaginado si has llegado hasta aquí, te lo confirmo: las ventanas lloran porque tienen frío.

Si eres un asiduo de este Blog, ya lo sabes, [thrive_2step id=’659′]pero si no[/thrive_2step], ya te lo adelanto: Las ventanas son el punto más débil de una vivienda. Térmicamente hablando. Por muy buenas que sean las ventanas, nunca serán mejores que un cerramiento malo. Por eso debemos usarlas como captadores de luz y calor y colocarlas con la orientación adecuada.

Las ventanas lloran por la noche

Por que es cuando más frío tienen. Además, las ventanas que más lloran son las de las habitaciones, porque son las más habitadas. Por la noche, en una habitación, se mezclan: las bajas temperaturas del exterior que nos enfrían la ventana y los altos de niveles de humedad que producimos al respirar mientras dormimos.

Pongamos un ejemplo:

Sobre el gráfico anterior, supongamos que tenemos una temperatura ambiente interior de 20ºC, y un contenido de humedad alto, del 80% (con 2 o 3 personas durmiendo en la misma habitación se alcanza muy fácil, por lo menos en Galicia). Punto C. En estas condiciones, el contenido de humedad por kg de aire es de 12 gramos. La temperatura de saturación para esos 12 g/kg sería de 17ºC.

Con una temperatura interior de 20ºC y una exterior de 5ºC (por ejemplo), os aseguro que la temperatura superficial en el interior de una ventana común baja de los 17ºC sí o sí. Y la del aire que está en contacto con esa superficie, también. Porque no debemos olvidar que el que condensa es el vapor de agua contenido en el aire sobre la ventana, no la ventana en sí.

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¿Y por qué a veces condensa sobre el marco y en otras sobre el cristal?

Porque siempre condensa sobre la superficie más fría. Si existe una superficie a 16ºC y otra a 15ºC, condensa antes en la de 15ºC. Debemos darnos cuenta que la humedad va aumentando en el transcurso de la noche, y la temperatura de la superficie de condensación va disminuyendo. Cuando se encuentran esas dos variables en la curva de saturación (HR=100%) empieza a condensar.

Existen 2 materiales pésimos en cuanto a transmitancia térmica que usamos en construcción: los metales y los vidrios. Y si tenemos ventanas de aluminio y un solo vidrio, estamos destinados a que las ventanas no paren de llorar. Incluso por el día.

Vidrios

En mi propia casa el vidrio es malo. Únicamente es un vidrio doble, tipo climalit. Sí, sacaros de la cabeza que un vidrio doble mola, porque no es así. Lo único peor que un vidrio doble es un vidrio simple o un marco de aluminio sin rotura de puente térmico (RPT). Si alguna vez comprais una ventana con doble vidrio, que por lo menos tenga en la cámara un gas noble y una capa de baja emisividad.

Marcos

Pero en mi casa las ventanas lloran por el marco. Sí, el aluminio sin RPT es de lo peor. Y el aluminio con RPT es lo segundo peor (energéticamente hablando). El material que hace la rotura de puente térmico suele ser poliamida. Es un material aislante que se integra entre las partes interior y exterior de aluminio. Esto provoca que el flujo de calor disminuya considerablemente. Cuanto más ancho sea este elemento, mejor será el aislamiento térmico que ofrece el marco, pero mayor será el espesor de la ventana.

Para un mismo espesor de marco, las carpinterías de PVC funcionan mucho mejor que el aluminio con RPT. Y las carpinterías de madera aun mejor que las de PVC.

En casa de mi suegra las ventanas lloran por el vidrio. A pesar de tener unas ventanas muy deficientes, son de madera, por lo que la parte débil es el acristalamiento.

`Sacaos de la cabeza que un vidrio doble (tipo climalit) mola, porque no es así. Lo único peor que un vidrio doble es un vidrio simple o un marco de aluminio sin rotura de puente térmico´ Clic para tuitear

¿Y las paredes no lloran?

Pues también. Y los techos. Sobre todo en zonas de puentes térmicos

Los puentes térmicos con zonas muy débiles existentes en un cerramiento (térmicamente hablando).

Suelen ser elementos que unen el ambiente exterior con el interior a modo de “puente”. Por ejemplo, los pilares empotrados en un cerramiento tienen por una cara la superficie de cerramiento exterior y por otra la superficie de cerramiento interior. A través de ese hormigón el calor fluye “casi” libremente, por eso su superficie interior está mucho más fría que el resto de la pared.

En estos puntos no se llegan a apreciar las gotas de agua porque suelen ser materiales con algo de absorción (no como los vidrios o los metales). Sin embargo sí se producen puntos de humedad que en muchas ocasiones acaban originando colonias de moho en esas zonas.

Conclusión y consejos

El hecho de que las ventanas lloren significa que esa zona está muy fría y, por lo tanto, que estamos perdiendo mucho calor por ella. Digamos que el hecho de que lloren es su modo de protestar porque tienen frío y necesitan «ropa de abrigo».

Las opciones para mejorar las prestaciones térmicas de las ventanas son:

  • Su sustitución por otras de mejores características. Directamente. Sin tapujos. Hay gente que recomienda  sustituir solo los vidrios por otros mejores, si el problema de condensación radica en estos. Yo no. Es muy muy raro tener unos marcos buenos y unos vidrios muy malos. Y posiblemente si el vapor de agua no condensa en el marco es porque el vidrio es «aún peor». Sustituyendo solamente los vidrios posiblemente lo que consigas sea que después la humedad condense en los marcos.
  • Añadir otra ventana en el mismo hueco. Esto se hace mucho en rehabilitación y, de este modo, obtendremos un doble ventanal. Lo más común es tener ventanas correderas muy deficientes y lo que se hace es meter otras ventanas correderas por la parte exterior de estas. La ventaja es que sus aperturas son  compatibles entre sí y, además, la persiana quedaría situada entre las dos ventanas. Esto es un plus, puesto que minimizamos muy mucho el puente térmico de la caja de persiana. Recuerda: La caja de persiana está en el interior de la vivienda, pero la persiana en sí suele salir por el exterior de la ventana, por lo que ahí tenemos un enorme puente térmico. Y esto conlleva unas enormes pérdidas de calor que no tendremos situando una ventana por el exterior de esta persiana.

Además de mejorar la temperatura de las ventanas para evitar condensaciones, también es recomendable mejorar el contenido de humedad. Recuerda que un buen confort requiere un buen contenido de humedad. Además, estarás ayudando a tu calefacción, a hacer bien su trabajo, puesto que es mucho más sencillo calentar “aire” que calentar “aire y agua”. El agua necesita más energía para aumentar su temperatura, lo que supone una mayor exigencia de calefacción.

Las opciones para mejorar el nivel de humedad en una vivienda son:

  • Ventilar correctamente. Además de regular el nivel de humedad, también renovaremos el aire viciado y cargado de CO2 por otro más puro (salvo que vivas en el 1º piso de una gran ciudad)
  • Colocar un deshumidificador para bajar la HR por debajo del 50% o un humidificador para subirla por encima del 40%. Esto dependerá del clima en el que vivas. Aquí en Galicia, por ejemplo, la mayoría de la gente no se cree que los humidificadores existan.
  • Sistema de ventilación mecánica. Esto ya es la opción PRO. Se trata de un sistema que coge del exterior el aire que necesita, los pasa por unos filtros para limpiarlo y lo introduce en habitaciones y salón. Al mismo tiempo, recoge el aire viciado de los baños y la cocina y lo expulsa al exterior. Se genera entonces un circuito de renovación de aire muy lento pero constante, que hace que no sea necesario abrir las ventanas para ventilar. Como lo oyes: ¡no es necesario abrir las ventanas para ventilar!. Y luego existe la versión «mega PRO», que consiste en que a este circuito se le añade un sistema de recuperación de calor. Se trata de un aparato que cruza ambos flujos (el de entrada de aire a la vivienda y el de salida) pero sin mezclarlos, recuperando hasta el 90% del calor de este último y pasándolo al anterior. Es decir, que si fuera hay 0ºC y dentro 20ºC, en lugar de meter aire a 0º y expulsarlo a 20º, lo que hace es meterlo a 18º. Sí, parece ciencia ficción, pero no lo es. Y lo mejor es que el consumo de estas máquinas es muy bajo y que su precio es bastante inferior a un sistema de calefacción convencional. Para obra nueva, sobre todo, es hiper-recomendable.

Artículo escrito por Jose Iglesias

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36 comentarios en «¿Por qué lloran las ventanas?»

    • Muchas gracias Pablo!
      Esa es la idea, que casi cualquier persona pueda entenderlo. Espero haberlo conseguido, porque la verdad es que es un tema con muchos conceptos y no me ha resultado nada fácil escribirlo. Espero de todos modos poder resolver a través de estos comentarios todas las dudas que no haya podido aclarar en el post.

      Muchas gracias a ti Pablo!

      Responder
      • hola buenos días .Te voy hacer una pregunta.
        yo tengo una casa construida hace un año escaso. Es una casa de una playa con forjado sanitario suelo radiante, forjado tejado con bovedilla de hormigón 15 cm, con aislante de manta con papel, paredes con 12 cm de aislante extrusionado .
        «Ventanas PVC KOMERLING 4/16/4 con bajo emisivo,
        ¿Y AQUI VIENE MI PREGUNTA?
        ¿porque me lloran los cristales la parte de abajo.?
        Tengo una temperatura interior de 21’5° constante y una humedad de entre 60%/63%.

        Claro yo estoy presionando al de la ventanas.
        Y el de las ventanas me dice que mi problema es esa humedad del 60/63% .
        y yo le digo que si el cristal condensa ,es porque ese cristal está frío!!
        y el toma y dale que es la humedad ,que dice que todavía la casa no abra secado por completo ,o que está también aislada que genera una humedad alta.

        Y esque estoy loco !!! con este tema .
        aver si me podrías orientar un poco que hacer…???
        Un saludo

        Responder
        • Hola Unai!
          juraría que ya contesté un comentario parecidísimo al tuyo a alguien con tu mismo nombre 😉

          Veamos, Si la humedad está en torno al 60%, no es muy alta (por lo menos aquí en Galicia es lo normal ese 60%). Es difícil hacer una valoración sin verlo, pero si los vidrios «lloran» por el perímetro, como puede ser la parte de abajo, en muchos casos el «fallo» está en el intercalario, que es lo que une los vidrios.

          Te comparto una publicación que tengo en LinkedIn a este respecto, y a ver si es este tu caso.

          Responder
  1. Buenas y gracias por tu post. Me he quedado preocupado con el tema de los vidrios cuando dices «por lo menos tenga en la cámara un gas noble y una capa de baja emisividad» porque me ha dado la impresion como que estas dos carectisticas tampoco hacen que un vidrio sea de calidad y me preocupo por mi caso concreto que tengo en el proyecto:

    Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio bajo emisivo Safe Planitherm XN F2
    incoloro 3.3.1 y vidrio interior de proteccion STADIP incoloro 4.4.1 mm, cámara de aire deshidratado
    de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral rellena de gas argón.

    ¿Lo consideras unos vidrios de calidad o mejorables?

    Una pregunta tecnica ¿que significa los numeros 3.3.1 o 4.4.1 que siguen al tipo de cristal?

    Saludos.

    Responder
    • Hola Jorge, muchas gracias por exponer tu duda.
      Lo primero, comentarte que me he explicado mal. Me refería que un solo vidrio es lo peor que hay, y un doble vidrio, lo segundo peor. Por eso, si tenemos un doble vidrio, tenemos que añadirle “elementos” que nos aporten más propiedades aislantes. Y la capa de baja emisividad y la cámara de argón sí lo hacen.

      Para que te orientes:
      – La transmitancia térmica (Ug) de un vidrio monolítico es de 5,6 W/(m².K)
      – La de un doble vidrio “simple”, es de 2,7 (ya conseguimos el 50% de pérdidas de calor respecto al vidrio simple)
      – Con doble vidrio, bajo emisivo y cámara de aire, la Ug es de 1,4 W/(m².K) (en pérdidas, ya estamos en la mitad de la mitad)
      – Y con el doble vidrio, bajo emisivo y cámara de Argón en lugar de aire, conseguimos 1,1.

      Es decir, con estas 2 características, ya estamos consiguiendo que, del 100% de calor que perdíamos con un único vidrio, ahora solo perdamos aprox. el 20% (el 40% respecto al doble vidrio “simple”).
      O dicho al revés, ahorramos el 80% de energía respecto a un vidrio monolítico y un 60% respecto a un vidrio doble “común”.

      El vidrio que me pones es ese mismo, aunque con los nombres comerciales de Saint Gobain, por lo que sí, es un buen vidrio. Los espesores del vidrio, al ser laminado, son altos, pero eso no influye en el rendimiento térmico (recuerda que el vidrio aisla muy mal, por lo que da igual 4 mmm que 8 mm). Yo, si consiguiese que entrase en precio, me iría a un triple acristalamiento con 2 capas bajo emisivo (una en cada cámara de argón). Así estaría en una Ug de 0,8 W/(m².K) (ya sabes, más de un 25% mejor que el tuyo). Pero eso ya es para la Excelencia.

      Lo que sí me llamó la atención es el 3.3.1 y el 4.4.1. Lo que viene a significar es que tienes:
      – un vidrio laminar de seguridad compuesto por 2 vidrios de 3mm unidos por una “lámina” que hace que en caso de rotura, los pedazos queden retenidos (como el parabrisas de un coche)
      – y otro vidrio laminar de seguridad con 2 vidrios de 4 mm. El número 1 indica el tipo de lámina según el modelo comercial (suele ser un butiral de polivinilo PVB).

      Me parece mucho que los dos vidrios sean de seguridad, y me imagino que será para evitar robos o actos vandálicos. También en una ocasión hice un local en el que pusimos un buen vidrio de seguridad para que la compañía de seguros asegurase el local. Eso sí, en vivienda nunca vi más de uno de los dos vidrios de seguridad.
      Quizás por eso no tienes el triple acristalamiento. Sería demasiado espesor de todo el conjunto y mucho peso para la ventana.

      Lo que sí te dejo en este enlace es la imagen del cálculo que he realizado de tu acristalamiento en particular por medio del programa de cálculo de Saint Gobain, el Calumen.

      Responder
  2. Hola José.

    Efectivamente en las ventanas de mi piso que dan al dormitorio siempre están llorando, pero estas son ventanas sin doble ventanal (en otras estancias tengo doble ventanal y no me pasa), y al final el agua acaba cayendo hasta la guarnición de madera, y claro, llegará un punto que tendré que cambiarlo.

    Pero en las de mi madre las mismas ventanas, y no pasa tanto, significado que ventila mucho más.

    Un saludo.

    Responder
    • Hola Carlos!
      Tan en cuenta que tu madre, además de que posiblemente ventile más, también produce menos vapor de agua (humedad) en casa, porque vive solamente una, y vosotros sois 4 personas produciendo vapor de agua (respirando, cocinando, higiene…). Además, la casa de tu madre es más antigua y no tiene nada de aislamiento térmico, por lo que las pérdidas de calor se producen por todo el cerramiento. Digamos que las mismas ventanas en tu fachada son un punto mucho más débil que en la fachada de tu madre.

      Por otro lado, sí, con el paso del tiempo las guarniciones de madera pueden llegar a pudrir al estar en contacto con el agua de condensación de la ventana muy a menudo.

      Saludos!

      Responder
  3. Buenas noches, José.
    Acabo de ver tu entrevista sobre los puentes térmicos. Me ha parecido muy buena. Cómo recomiendas hacer el detalle de la jamba de una ventana en el caso de tener caravista y cartón yeso por dentro para evitar el puente térmico? Cómo cuadramos el sujetar el premarco, no doblar la hoja del caravista para no provocar ese puente…?
    Gracias!

    Responder
    • Hola Carlos!
      Así que tú has hecho «todo el recorrido» de la charla y cuando comenté lo del artículo ya te viniste a él! jajaja Me alegra haber despertado ese interés en ti.
      En el caso que me comentas, entiendo que el cartón-yeso (PYL) lleva el aislamiento integrado entre los montantes. A ese aislamiento es al que debemos dar continuidad con la ventana. Es decir, la ventana iría en el mismo plano que el aislamiento, y se sujetaría al premarco de madera, que iría anclado a los montantes y travesaños del PYL (hay quien lo coloca directamente anclado a los montantes, sin premarco). El ladrillo caravista podríamos doblarlo sin problema, pero sería interesante que mordiese unos centímetros el frente de la carpintería (normalmente se hace al revés, y es la carpintería la que solapa sobre la piedra, o aún peor: se pone un recercado de aluminio para salvar la cámara de aire). Ojo, que tal y como comentaba en la entrevista, no eliminamos el puente térmico, pero sí lo minimizamos mucho.

      Por favor, si no te lo he aclarado lo suficiente, avísame y te preparo alguna imagen.

      Un saludo

      Responder
  4. Buenas José, muchas gracias por el artículo.
    Sabía el porqué de este suceso pero no conocía la explicación completa, el cómo. He observado que en las ventanas con cristales dobles esto no ocurre, ni tan siquiera en las de fuera.

    Responder
    • Hola Joseba,
      Si la ventana es de doble acristalamiento, su superficie estará «menos fría» que una con vidrio simple. En ese caso, si el marco es de aluminio sin rotura de puente térmico, el vapor de agua (humedad) condensará en ella antes que en el cristal.
      Siempre la condensación se produce en la parte más débil/fría. Si es una ventana buena, tanto en marco como en vidrio, la condensación es difícil que se produzca, porque la temperatura superficial es mayor que la temperatura de saturación o de rocío.

      Un saludo

      Responder
  5. Buenas José, vengo de la charla sobre puentes térmicos de about-haus.com. Muchas gracias por la información, estuvo excelente, así como este artículo. No tenía idea y estamos en proceso de construir nuestra casa.
    Saludos desde Uruguay!

    Responder
  6. Excelente articulo, lo leí después de escuchar tu entrevista en el Congreso Online de Igma Pacheco. Hace muchos años que estudio estos temas de Sustentabilidad, soy arquitecta, acústica y especializada en sistemas de Construcción en Seco. Clarísimo y un placer escucharte. Un saludo desde Argentina.

    Responder
  7. Hola.. mi problema es q tengo una vivienda en la que tengo moho. Hace poco puse contraventanas las antiguas son de aluminio y de ese mismo tono. Nunca lloraron y al poner estas nuevas de refuerzo por frio y ruidos las antiguas que dan hacia dentro lloran marcos y cristales y no se si es debido a eso q nunca hubo moho y ahora si. Inyecté celulosa en la pared con una cámara de unos 8 ctm y nada ha vuelto a salir hasta por el techo ya no se ni que hacer…
    Estoy viendo lo de la ventilación mecánica. No sé si cambiar las ventanas antiguas por unas nuevas… en fin ni idea.

    Un saludo

    Responder
    • Hola Pilar!
      Tu problema es más complejo. Es difícil valorar sin poder verlo, pero te diré lo que pasa en muchos casos:
      Al mejorar las ventanas colocando las contraventanas nuevas (no es que mejore mucho térmicamente, pero algo sí) y además mejorar el aislamiento de las paredes con la celulosa, lo que se han intensificado son los puentes térmicos. Digamos que antes seguramente «microcondensaba» por toda la pared y las ventanas, pero ahora lo hace en las zonas más frías, se son los puentes térmicos (cantos del forjado, pilares empotrados, contorno de las ventanas…). Además, con las antiguas ventanas seguramente tendrías filtraciones de aire importantes, que ventilaban más esa zona alrededor de las ventanas (horrible térmicamente, pero sí disipa humedad ambiental) y ahora con las nuevas contras muy posiblemente se haya reducido ese intercambio de aire.

      La ventilación mecánica funciona muy bien, pero incluso con ella es posible que sigas teniendo condensaciones en los puentes térmicos más pronunciados. Tal y como explico en el artículo, las condensaciones se originan por temperatura superficial baja y por humedad ambiental alta. Es difícil, pero habría que tratar los puentes térmicos.

      Saludos!

      Responder
  8. Hola!
    Gracias por el post, muy explicativo. Me gustaría hacerte una consulta. Nosotros tenemos una casa antigua (es una casa de vacaciones) en una zona muy húmeda, (junto a un río en Pontevedra). Es de muros de piedra de 50 cm y ventanas de madera (y no me gustaría tener que cambiarla, porque es lo más característico de la casa..). El año pasado aislamos térmicamente el forjado y a raíz de eso hemos tenido problemas de humedad que no habíamos tenido antes. De momento lo hemos resuelto con un deshumidificador, pero hay que dejarlo funcionando al menos 3/4 noches por semana. He visto que en algunas casas antiguas de pueblos existe una especie de apertura en el muro para que la casa ventile… y me pregunto si haciendo alguna abertura de ese estilo sólo en algún punto del muro, para ventilar la cámara aislante (entre la piedra y el tabique interior) se conseguiría bajar la humedad o si eso empeoraría el problema.
    Muchas gracias,

    Responder
    • Hola ALicia,
      tu problema es similar al del comentario anterior. Y la respuesta es similar:
      Habría que ver y analizar ese caso en especial. Es posible que no se haya aislado de la forma correcta, y se hayan acentuado los puentes térmicos.
      Entiendo que la humedad de la que hablas se produce en las paredes y afecta al ambiente interior (es que no me quedó del todo claro). Tampoco me queda claro si habéis hecho un trasdosado interior con aislamiento, porque hablas de aislar el forjado pero luego hablas de ventilar la cámara.
      Si es así, y habéis colocado un trasdosado aislante sobre la piedra, esta condensación se va a producir en la cámara de aire, sobre la superficie de la piedra ¿Por qué? porque cuando el aire con vapor de agua atraviesa el cerramiento hacia fuera, se encuentra con la pared fría de la antigua piedra, y condensa. Esta cámara estaría saturada, por lo que una solución sería ventilar esa cámara, pero hacia el exterior, para realizar el intercambio de aire con el ambiente externo, y no volver a meter esa humedad en la vivienda. Esta ventilación se puede hacer a través de pipetas,

      No obstante, repito que lo mejor es que te pongas en contacto con un Técnico porque cada caso es distinto.

      Saludos

      Responder
      • Hola Jose,
        Muchas gracias por tu respuesta.
        No hemos puesto aislante en las paredes, con cámara me refiero a la existente entre la piedra exterior y la pared de ladrillo del interior. No se me había ocurrido que ahí se puede formar condensación igual que en los cristales.
        Pusimos una capa de poliuretano sobre el forjado, porque no tenía nada más que el hormigón (el tejado tampoco está aislado, sólo son tejas sobre rastreles..).
        ¿Las pipetas serían algo parecido a las rejillas de las que te hablaba o es algo más elaborado? y donde se pondrían?
        Muchas gracias,
        Un saludo

        Responder
        • Hola de nuevo Alicia,
          Si las paredes y la cubierta no están aisladas y tenéis humedad es porque el vapor de agua condensa en zonas frías. No tenéis problema de puentes térmicos -que era lo que me temía- sino directamente que tenéis las paredes y techo muy fríos, por debajo de la temperatura de rocío, y el vapor de agua condensa ahí.
          Me temo que en este caso es igual que ventiléis la cámara de aire con pipetas, porque condensará directamente en la superficie de las paredes, antes de llegar a la cámara.
          Puedes comprobar si tus humedades son similares a las que aparecen en este vídeo: https://youtu.be/PBhcjk1p5NE. Además, la explicación también la tendrías en este vídeo.

          La solución? Aislar térmicamente toda la envolvente. La parte que quede sin aislar, tendrá condensaciones.

          Espero haberte ayudado. Saludos

          Responder
  9. Hola José,

    He hecho reforma en casa y he puesto ventanas de aluminio con rotura de puente térmico. En las ventanas de la casa no hay humedad, ni lloran ni nada, pero en dos ventanas de la fachada que han sido cambiar unas por otras lloran los vidrios y los perfiles muchísimo. En esa zona de la vivienda los techos son bajos 2.30 y ya tejado. En la obra nueva he subido hasta 2.70 con cámara y va perfecto. Podría ser tambien debido a tejado bajo. Todavía no estamos viviendo allí y pondré una estufa de pellet y me imagino que solucionará un poco.
    También decirte que antes tenía cristales malos y no condensaba y a lo mejor como dices al cerrar hermético hay menos circulación de aire.
    Varias preguntas;

    * con la estufa se solucionara algo?
    * los deshumidificadores funcionan?
    * lo de la ventilación mecánica en que consiste y como funciona.
    * y poner otra contraventana por fuera ayudaría también. Tengo 50 cm de muro por fuera.

    Responder
    • Hola Manuel!
      Uff, son muchas preguntas y dependen mucho de cada caso, pero intentaré respondértelas:
      – Con la estufa conseguiremos aumentar la temperatura ambiente. El mismo ambiente, a mayor temperatura, absorbe más agua, pero los puntos fríos de la ventana seguirán siendo fríos. Creo que en este breve vídeo te puedo aclarar bastantes cosas: https://youtu.be/PBhcjk1p5NE
      – Los deshumidificadores sí, funcionan, aunque si tienen que estar funcionando todo el tiempo es que algo no está bien en la construcción. Funcionan bien y son recomendables para apoyo en momentos puntuales.
      – Ventilación mecánica. En este momento del vídeo te explico cosas sobre humedades y a continuación cómo funciona la ventilación mecánica: https://youtu.be/B7oy9Xb4uOA?t=696
      – El poner una contraventana por el exterior subirá un poco la temperatura de la ventana, pero no creo que sea suficiente para que no condense.

      No creo que las condensaciones en esas 2 ventanas dependan de la altura de la estancia. Posiblemente sea por orientación o por sombreamiento: o tenemos una orientación fría (norte) o está en una zona muy sombría, por lo que esa fachada estará mucho más fría que las otras.

      Espero haberte ayudado. Saludos!

      Responder
  10. Hola José!!!
    Sé que el post tiene tiempo, pero acabo de llegar a él, debido a la búsqueda de información, tras una reforma, que me está empezando a dar dolor de cabeza.
    He cerrado una terraza, que no tenía tejado, para agrandar una habitación. Se ha colocado estructura metálica como sujeción de tejado panel sándwich de 40, y ventanal de aluminio Rpt de 70 y climalit 4-16-4. Subre el falso techo de Pladur se ha colocado lana de roca, 240mm. Y forrando pilares y vigas poliestireno extruido.
    Pensando que estaba todo correcto, han llegado las heladas y el ventanal llora tanto por los pilares forrados, como por el cristal, y por el aluminio, pero solo por las correderas y los fijos. Hay una ventana que es abatible,y esa no llora ni el cristal tampoco… Qué está pasando?
    Espero tu opinión al respecto, y por supuesto tremendamente agradecida solo por leerme.
    Un saludo

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    • Hola Noemí!
      la verdad es que es difícil tratar estos temas, sobre todo sin ver en persona todo el contexto. Supongo que vives en una zona/provincia muy fría.
      Partiendo de ahí, lo primero que se me ocurre es que las ventanas de aluminio de corredera no tienen RPT ¿Por qué? porque pocas lo tienen. Piensa que «corredera» y «aislamiento» es muy difícil de compatibilizar, por definición. Además, dudo que los cristales sean los adecuados. No es suficiente con un doble acristalamiento, además, deberá tener una capa de baja emisividad y una cámara de argón, en lugar de aire. Así sí serán unos buenos vidrios, pero menos de eso en una zona fría, mejor no.
      Es posible que los pilares de aluminio también tengan muy poco aislamiento.

      Además de todo esto, hay que pensar que cualquier carpintería exterior, por muy buena que sea, va a tener unas pérdidas de calor mucho mayores que un cerramiento normal. Repito, por muy buena que sea. Y claro, si es una zona de mucho frío, es muy difícil cerrar una terraza para convertirla en «zona habitable calefactada».

      Espero haberte ayudado. Saludos

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  11. Hola José, a ver,tengo ventanas de aluminio del año la polca, sin rpt, correderas y cristales dobles adaptados a estas hojas. Me lloran los cristales y los perfiles. No voy a cambiarlos. Hay alguna solución para pegar a los marcos y a los cristales, o para imprimarlos?
    Gracias.

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      • yo tengo una casa recién echa no tiene un año.
        tengo forjado sanitario con suelo radiante ,paredes con cámara y 15 cm estrusionado forjado superior co 15 cm de manta,ventanas PVC con acristalamiento 4/16/4 tratamiento omisivo .
        Y ME LLORAN LOS CRISTALES .
        eso sí tengo una humedad del 55/60 % .
        me dice el del las ventanas y el constructor que todavía no está seca la casa.
        no se…… me gustaría un consejo .
        un saludo

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        • Hola Unai,
          Si la humedad es del 55/60%, no es muy alta (por lo menos aquí en Galicia es lo normal ese 60%). Es difícil hacer una valoración sin verlo, pero la duda que me entra es si realmente por donde «lloran» los vidrios es por el contorno, en la zona pegada al perfil de la ventana. Lo digo porque en muchos casos el «fallo» está en el intercalario, que es lo que une los vidrios.

          Te comparto una publicación que tengo en LinkedIn a este respecto, y a ver si es este tu caso.

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